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マニュアルフォーカス

Leica SL2-S はボディ内手ブレ補正を有し、850gと少しずっしりする重さだが、マニュアルレンズを安心して使える。
2400万画素はA3ノビでも全く画質に問題なく、適切な画像処理をすれば大伸ばしもできる。
暗い場所でもノイズが少なく、軽快に撮影できる。

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インテリジェントな最高の操作性で自在にカメラを操れ、マニュアル撮影もやりやすい。

EVFは高精細で見やすく、拡大表示できるのでピントを合わせやすい。

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Micro Nikkor 60mm f/2.8D は
マニュアルフォーカスになるが、
中間リングを付けたり、レンズ
逆付けしたり応用がきくので残している。

Ai-S 24mm f/2.8

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画面端部まで乱れは無く、
シャープで、40年ほど前に設計
されたレンズとは信じられない。
現在も販売されており、新品で
購入した。

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旧三井家下鴨別邸


友人によると、マウント径とセンサーのカバーガラスの薄さにより Z7 はオールドレンズを撮影するのに最も適するようだ。
Nikon Z7 分解結果 by Kolarivision

Z7 の堅牢性はミラーレスカメラ一番らしい。Nikon Z7 分解結果 by Lens Rental

ニコンZマウント用ライカMマウントのアダプターを購入
左はライカ エルマー 3.5cm F3.5 で1934年製造の古いレンズ
ライカスクリューマウントとライカMマウントとのアダプター併用
85年前のレンズで撮ったとは信じられない。
今後色々なレンズを付けて楽しんでいきたい。

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Nikkor Ai-S 20mm F3.5 は
30年以上前に設計、製造されたレンズとは信じがたい。

逆光でフレアを活かして幻想的な写真を撮りたかったが、フレアがほとんど発生しなかったので画像処理でイメージを再現した。

Nikon F3HD, 20mm F3.5

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シャッターさえ押せば自動で写真が撮れる時代になり、オートでは一般的に良いとされる写真が撮れるが、必ずしも作画意図通りの写真が撮れるわけではない。

全てマニュアルで撮ってみると、写真を撮る実感がわき、写真を撮る楽しさがわかってくる。

マニュアル撮影の方が撮影しやすい場合や、確実に撮影できる場合もある。

車はオートマチックトランスミッションが全盛だが、私はマニュアルシフトを楽しんでいる。

カメラもマニュアルで撮影することで、自分の意図通りの写真が撮れ、それだけ楽しみが増える。

Nikon D750、Planar 50mm

カールツァイス
プラナー T* 1,4/50 は、
かって使っていたコンタックス
プラナー 50mm F1.4 と同じで、
開放では柔らかく、絞るとシャープになる。

RAW現像時、モノクロ化した。







モノクロ写真の詳細は



カールツァイスの Makro-Planar
50mm F2 は、いわゆるハーフマクロで、F2の開放値を活かした表現ができる。

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ニコン Df に合う
Ai Micro-Nikkor 105mm f/2.8S 購入


右は 105mm F2.8 絞り開放で撮影。

ハーフマクロでレンズ単体で1/2倍までの接写ができる。接写リングを使うと等倍まで撮影できる。

開放では柔らかく、ポートレイトにも使える。

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マクロ撮影では
マニュアルフォーカスの方が
ピントを合わせやすい。








スナップやポートレイト撮影では、オートフォーカスよりマニュアルフォーカスの方が使いやすいこともある。

Nikon Df
28mm F2.8

スナップ撮影で 20mm F3.5 を使用


Nikon D800E
Ai-S 20mm F3.5 で撮影

Lumix S1R に Ai-S Micro Nikkor 105mm F2.8 を付け撮影

PinP表示で全体を見ながら一部を拡大表示でき、又576万ドットのEVFの高精細さにもよりマニュアルフォーカスするのに助かった。






ライカCL もオールドレンズを付けて遊ぶのによい。
Elmar 3.5cm F3.5 は1934年製造の古いレンズだが、やはりライカに付けると似合う。




クライアントとの打合せや撮影時
ライカのカメラを肩に下げている
ことがよくあり
80年以上前のレンズで撮影して
見せるとカメラ談義で盛り上がる。

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ライカQはオートフォーカスカメラだが、マニュアルフォーカスがしやすい。








フォクトレンダー NOKTON
vintage line 50mm F1.5
Aspherical VM シルバー購入

「1951年頃に発売された旧西ドイツ製のLマウントレンズ、NOKTON 50mm F1.5の雰囲気を忠実に再現」

シルバーモデルは少し重いが、真鍮にクロームメッキ仕上げで、大変美しい。

昔フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 を使っていたことがあり、その良さをもう一度味わいたい。












オールドレンズについては
こちらをご覧下さい。

ピントの合わせ方、ゾーン・フォーカシング

ファインダーのマット面でフォーカスを合わせる場合
フォーカスリングを素早く動かしピントが合うところを確かめてから、ピント位置を手前からゆっくり動かし、ピントが合ったところで止める。少し前ピンになるが、被写界深度は手前に短く、奥に長いのでこれでよい。又、人物のアップでは、瞳よりまつげにピントが合うので都合がよい。
１枚写真を撮ったら、ピントを細かく調整しておさえの写真を撮る。
接写撮影では焦点距離を最短距離にして、自分が動いてピントを合わせる。
ミラーレスカメラでは拡大表示できるので、ピントが合わせやすい。

28mmの被写界深度

スナップでは
ゾーン・フォーカシングを使うと
マニュアルでオートフォーカスより素早く撮影ができる。



被写体を被写界深度（ピントが合っているように見える範囲）のゾーンに入るようにし撮影する。

広角レンズになるほど被写界深度は広くゾーン・フォーカスしやすい。
撮像素子が小さくなるほど被写界深度は広くなる。（同じ画角の場合）
自分がよく使うレンズの被写界深度を知っておくとよい。

私の場合スナップでは24mmから35mmを使うことが多く、中間の28mmで被写界深度を覚えている。
1mから2mのゾーンを基本としており、その中央より少し手前1.2mに距離を合わせ、（前方の被写界深度は後方より浅い）
絞りをF5.6にセットしている。被写体がそのゾーン内に入った時（自分が動いて）撮影する。
被写体までの距離2mの場合は、2mより少し手前1.5mから2mの中間に距離を合わせて撮ればよい。慣れれば感で調整できる。

ライカCL（APS-Cサイズ）の場合
被写界深度が深く、18mm
（27mm相当）でF5.6まで
絞ると１mから無限遠まで
ピントが合い、
ほぼパンフォーカスになる。

マニュアル露出

プログラムオートや絞り優先オートで撮影時露出補正で自分の表現をすることができるが、慣れれば露出補正よりマニュアルで撮影した方がやりやすい。

又、ブラケットで段階露出することもできるが、マニュアル撮影では絞り等を変えて違う露出の写真を撮ることもやりやすい。

背景に露出を合わせた写真と、主題に露出を合わせた写真を撮っておき、後でHDR (ハイダイナミックレンジ) 処理をすることもできる。

マニュアル調光

ポートレート撮影ではライティングが重要になるが、人物と背景の露出差が重要になるが、

フラッシュ（ストロボ、スピードライト）を用いる場合の露出について：
露出は絞り値、シャッター速度、ISO感度により決まるが、フラッシュを使う場合、フラッシュの発光時間が短いので、シャッター速度の影響を受けず、フラッシュからの距離により明るさが変わってくる。

フラッシュをTTLで発光させると、被写体に合わせた調光がされる。

極端な例を言えば、昼に夜のような撮影もでき、フラッシュで被写体だけ明るくすることもできる。

夜の撮影は、露出差が大きい厳しい露出条件の場合があるが、部分部分に合わせた撮影をしておいて、後でHDR処理することもできる。

フラッシュをオフにして、背景だけを撮っておくと、後でHDR処理がしやすい。

さらにフラッシュもマニュアルで設定することもできるが、TTLに慣れてからトライしてみるとよい。

富士フィルムのカメラはマニュアル撮影がしやすい。

カメラもフラッシュもマニュアルで Godox TT350F をトリガーに Godox V1N をワイヤレスで発光させた。

X100V はレンズシャッターで1/2000秒でもシンクロでき、スタジオ撮影や日中シンクロがしやすい。






上は窓際で撮影した作例。
左はオートで撮影した写真で、面白さがない。右はマニュアル露出、マニュアル調光でフラッシュの光を弱めて撮影した。異なる色温度の外光、室内光の影響が強くなっている。

ポートレイト撮影でフラッシュを使う場合、露出、及び調光をマニュアルで設定することで、背景と人物の明るさを自由にコントロールできる。

まずは背景の露出調整をマニュアルで行い、フラッシュはTTLで撮影することから始めればよい。その次は、フラッシュもマニュアル露出調整することにチャレンジ。



夕景の雰囲気を出す為、バックをある程度暗くした。

ポートレイトライティングについては　
▶ こちらの記事をご覧ください。

Lumix GX7 Mark II
単焦点ライカDGレンズキット
LEICA DG SUMMILUX
15mm / F1.7 ASPH.で撮影

初めて本格的に花火を撮影

暗い場所での操作、初めてのフルマニュアル操作だったが、Lumixの操作性の良さに助けられ、試行錯誤しながらうまく撮影できた。


Lumixホームページのインストラクションに従い、ISOは全て200に固定している。
1秒から30秒までシャッター速度を変えてトライしている。
長時間撮影ノイズ処理はカメラ内で行われ、処理に時間がかかる。